Hola a todos. A pesar de mis pocos y bastos conocimientos sobre este tipo de fotografía, me atrevo a crear este manual con el único fin de ayudar a esas personas que las pasan canutas en su primera vez en un circuito tomando fotografías.Mi único objetivo con este manual es intentar mostraros algunas técnicas para perfeccionar esta modalidad tan particular de fotografía
Introducción
En las siguientes paginas aprenderemos los conceptos básicos necesarios, y algunos consejos y practicas para poder obtener las mejores fotografías deportivas de motor en circuitos. Primero de todo, destacar que para entender al completo este manual, es necesario tener asimilados los principales conceptos de fotografía en manual, ya que este tipo de fotografía se basa en esto. Ningún fotógrafo profesional que busque obtener buenos resultados realiza fotos en modo automático o programado, pero no solo para esto, sino que para ningún tipo de fotografía. Este manual está destinado a todas aquellas personas que busquen obtener buenas imágenes en fotografía de motor en circuitos, pero estos conceptos se pueden aplicar a cualquier fotografía de motor derivada ( Rallyes, Motocross, Supermotard, etc )
El equipo necesario
Sintiéndolo mucho, en este tipo de fotografías el equipo es mucho mas importante que otras ramas de la fotografía, en las que el fotógrafo pone mas de su parte que la cámara y las lentes. Una cámara Reflex es lo mas recomendado, al ser posible con un tele cuanto mas potente y luminoso mejor. Compactas descartadas por completo, y las cámaras Bridge podrían incluso llegar a hacer un buen papel.Yo personalmente tengo una Nikon D40 de 6.1 MP y ya se puede trabajar a la perfección, claro que sus 2.5 Fps son su punto débil. El problema aparece con la compra de los objetivos. Se necesita un Tele bueno, lo mas luminoso posible, con estabilizador al ser posible, y sobretodo, con un AF muy muy rápido. El AF rápido es la garantía de unos buenos resultados. Normalmente con 200mm de focal se suele trabajar bien, dependiendo del circuito y la zona, pero en muchas ocasiones se nos quedarán algo cortos esos 200mm de focal máxima, con lo que un 300mm no sobraría en absoluto. Si se utilizan mas de 300mm, es muy recomendado el uso de un monopié, que no un trípode. El monopié nos dará la sujeción necesaria en todo momento y no nos priva de movernos libremente, mientras que el trípode si.En este tipo de fotografías deportivas, la cámara representa un 30-35% del resultado final, mientras que la lente representa un 65-70% de la calidad de la toma, de su nitidez, de sus colores y en general del resultado final. Por tanto, en este tipo de fotografías es mejor emplear el dinero en lentes que en cámaras. Una cámara con muchos fps es una buena base y nos ayudará mucho para no perder ningún detalle en caso de accidente, por ejemplo. A pesar de que Canon es claramente dominante en el periodismo fotográfico deportivo a nivel profesional, es mucho mejor tirar de una Nikon que de un Canon a nivel aficionado para este tipo de fotografías, siempre que sean de características similares, claro está.Las lentes de Nikon suelen tener AF algo mas rápidos que las lentes de Canon, y los Teles Nikon ofrecen mayor calidad que los teles Canon a nivel de usuario, como en el caso de los típicos 55-200 AF o los 70-300 AF, dejando de banda los imponentes y ya míticos 200mm f/2.0, 300mm f/2.8, 400mm f/2.8 y 400 mm f/2.8, que ya son objetivos profesionales al alcance de muy pocos usuarios.
Conceptos básicos y configuración adecuada de la Cámara de fotos
Velocidades de obturación :
Para hacer una buena foto de motor es necesario que esta transmita sensación de velocidad. Esto tendréis que tenerlo siempre presente. Para eso es necesario hacer la denominada técnica del Barrido. Un barrido enfoca el sujeto principal a su máximo nivel, mientras que distorsiona y difumina en líneas laterales o verticales el fondo, en la dirección en la que se mueve el sujeto, a la vez que lo desenfoca notablemente el fondo, con lo cual se consigue sensación de velocidad. Para ello es necesario usar velocidades de obturación lentas, pero siempre dentro de unos límites razonables.
Lo mas lógico es comenzar con una velocidad mas bien alta, y poco a poco ir reduciendo hasta encontrar el punto mínimo de velocidad en el que se hacen buenas fotos y barridos sin que la foto quede mal, desenfocada, etc Lógicamente no es lo mismo hacer un barrido en plena curva a 80km/h de forma mas frontal que lateral, que en recta principal a 300 Km/h, con lo cuál cada punto de un circuito tiene una serie de valores determinados. Tampoco corre igual un Renault Clio Cup de 200 Cv en recta que un Mercedes-Benz DTM de mas de 450 CV, ni un DTM mas que un F1, que a final de recta suelen alcanzar velocidades de mas de 320 km/h.Por tanto todo es experiencia y acabar conociendo los puntos del circuito y saber asociarlos con las velocidades de obturación posibles y factibles en cada momento.Normalmente se suelen usar velocidades de 1/125, 1/250, 1/500, pero prácticamente nunca menos de 1/125. A 1/80 es posible hacer un buen barrido, pero es muy difícil, pues solamente el pulso ya te puede jugar una mala pasada y arruinarte una buena foto.
Obertura del Diafragma ( f/ )
El diafragma normalmente se limita a jugar con la velocidad de obturación que se está usando en cada momento. Si la velocidad es mayor, se abre el diafragma, y si la velocidad es menor, se cierra el diafragma. Pero no es tan fácil como esto.Primero de todo deberemos saber cual es la obertura de diafragma de nuestro objetivo que mas calidad nos aporta, y a partir de entonces modificarlo a nuestro gusto, para arriba o para abajo, pero intentando no alejarnos mucho de ese numero.Es preferible modificar la corrección de exposición de la cámara en uno o dos niveles, que mover mucho el diafragma. Una obertura muy grande, como por ejemplo f/2.8 o f/3.5 creará una sensación brutal de desenfoque respecto al fondo con el sujeto fotografiado, mientras que por el contrario, si cerramos mucho el diafragma, como por ejemplo f/10, f/13 o f/16, estarán totalmente enfocados de manera similar el fondo y el sujeto fotografiado.También hay que decir que el diafragma afecta al nivel del barrido. Una obertura similar a f/8, es decir, ni muy abierto ni muy cerrado es lo mejor para crear un buen barrido.
Velocidad de la película ISO
Sobre el tema de la ISO, nunca jamás se usarán ISO de valor 6400 o 3200 ni 1600, y muy raramente un valor de 800, excepto en fotografías a altas horas del día donde la luz comienza a flojear notablemente, aunque estos son casos reducidos, como carreras de 24 horas de resistencia, o en días lluviosos y nublados, etc
Lo mas recomendable para este tipo de fotografía es una ISO 400, o en su defecto una ISO 200 o ISO 100, si el sol es realmente muy fuerte, y por ese motivo te costara utilizar velocidades bajas de obturación, como 1/125 o 1/250 sin que se quemase la foto. La ISO es incluso el único valor de la cámara que se puede dejar en modo automático, pues raramente ella por si sola opta por poner velocidades ISO con un valor de mas de 500, con lo cual no hay por que preocuparse en este tema.
Formato de imagen
Sin duda, el mejor formato de imagen es siempre el Raw. Un archivo Raw siempre nos permitirá extraer mucha mas información de la imagen captada que un JPEG, y al mismo tiempo nos permitirá una mayor cantidad de modificaciones de colores, niveles, contrastes, luminosidad y nitidez en un post procesado con algún programa de edición y retoque digital, como Photoshop, evitando así obtener efectos secundarios, como ruido digital, perdida de nitidez en la toma, falta de información en los colores en todo el rango dinámico, etc.
Modo de disparo
Supongo que no es necesario decir que esta función tiene que estar activada en “modo continuo” o “modo ráfaga”, y nunca en “modo de toma única” o “toma individual”
El modo de ráfaga nos será muy útil en situaciones de adelantamientos, accidentes o en la salida de un gran premio, donde se necesitan contra mas fotos mejor, con tal de no perder el mínimo detalle de la acción.
Modo de enfoque del AF
La mejor configuración del modo de enfoque de la cámara es la posición AF-C “Servo continuo”. Esta posición se limitará a seguir en todo momento el sujeto con la mayor nitidez posible y teniéndolo siempre enfocado, desde el momento en que se centra en la imagen hasta que se retira del ángulo de visión de la cámara.
Esta función es de gran ayuda para obtener buenos barridos, ya que el sujeto siempre estará enfocado desde el 90 hasta el 100%, dependiendo de la velocidad a la que se desplace, del ángulo de la imagen, del recorrido, etc. Es necesario, lógicamente, seguir al sujeto en todo momento para que este modo de enfoque AF funcione correctamente.Se descartan por completo los modos de enfoque AF-A para imágenes panorámicas, paisajes y retratos y el modo de enfoque AF-B que alterna el modo AF-A y el modo AF-C Servo Continuo
Algún detalle rápido más para configurar la cámara
– Sobre la medición, lo mejor es tenerla en modo Matricial o ponderada central, y nunca en puntual.
– El modo de zona de AF es recomendable tenerlo en zona dinámica
– La reducción de ruido es bueno tenerla activada
– Si se dispone de estabilizador, no dudes en usarlo
– Optimizar la imagen nunca dos puntos por encima de los normal en cuanto a nitidez, pues esto podría provocar exceso de ruido en la foto
– El balance de blancos, como siempre, es mejor configurarlo manualmente que en modo automático, para evitar que la cámara se confunda, como ya es habitual en las cámaras reflex digitales
Via: granadaracingclub
